নিখুঁত ফটোর জন্য 10টি কৌশল
নিখুঁত ফটোর জন্য 10টি কৌশল
Anonim

আপনি কি ছবি তুলতে পছন্দ করেন? তাহলে এই অনুচ্ছেদটি তোমার জন্যে। এখানে আপনি 10টি সহজ ফটোগ্রাফি কৌশল পাবেন যা আপনার ছবির মান উন্নত করবে।

নিখুঁত ফটোর জন্য 10টি কৌশল
নিখুঁত ফটোর জন্য 10টি কৌশল

বিখ্যাত ফরাসি ফটোগ্রাফার হেনরি কার্টিয়ের-ব্রেসন বলেছেন: “অনেক ফটোগ্রাফার ক্রমাগত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এবং যখন তারা চলে যায়, কোন চতুরতা, বিশ্বের কিছুই তাদের ফিরে আসতে বাধ্য করবে না।" "অদৃশ্য হয়ে যাওয়া জিনিসগুলি" মিস না করার জন্য, আপনাকে আপনার দক্ষতা বাড়াতে হবে। আপনাকে সাহায্য করার জন্য এখানে কিছু টিপস রয়েছে।

তৃতীয়াংশের নিয়ম

এটি একটি রচনামূলক কৌশল যা 18 শতকের শেষে উদ্ভাবিত হয়েছিল এবং মূলত পেইন্টিংয়ে ব্যবহৃত হয়েছিল।

দুটি অনুভূমিক এবং দুটি উল্লম্ব রেখা দিয়ে ফ্রেমটিকে নয়টি আয়তক্ষেত্রে ভাগ করুন (যেমন টিক-ট্যাক-টোতে)। ফ্রেমটি উল্লম্ব এবং অনুভূমিকভাবে সমান তৃতীয় ভাগে বিভক্ত হবে। তৃতীয়াংশের ছেদ বিন্দুতে, বিশেষ বিন্দু গঠিত হয় - "মনযোগের নোড"। ফ্রেমের প্রধান বস্তুগুলি এই পয়েন্টগুলিতে অবস্থিত হওয়া উচিত।

ফটোগ্রাফিতে তৃতীয়দের নিয়ম
ফটোগ্রাফিতে তৃতীয়দের নিয়ম

উপলব্ধির নিয়ম অনুসারে, একজন ব্যক্তি একবারে পুরো ছবিতে তার মনোযোগ রাখতে পারে না। মনোযোগের গিঁট নজর কেড়ে নেয় এবং দর্শককে ফোকাস করে। অতএব, থার্ডসের নিয়ম কেবল রচনাকে স্ট্রিমলাইন করে না, উপলব্ধিকেও সরল করে।

অনেক আধুনিক ক্যামেরার ভিউফাইন্ডার একটি নিয়মের তৃতীয় গ্রিড দিয়ে সজ্জিত। এই ক্ষেত্রে, আপনাকে যা করতে হবে (উদাহরণস্বরূপ, ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফিতে) দিগন্তটি অনুভূমিক গ্রিড লাইনের সমান্তরাল এবং মূল বস্তুগুলি (গাছ, পর্বত ইত্যাদি) তৃতীয়াংশের সংযোগস্থলে রয়েছে তা নিশ্চিত করা।

তৃতীয় নিয়মটি সহজ এবং বেশ বহুমুখী (এমনকি প্রতিকৃতির জন্যও উপযুক্ত)। কিন্তু দূরে নিয়ে যাবেন না। এমন শট আছে যেখানে বিষয় শুধু কেন্দ্রে থাকতে বলে; এবং কখনও কখনও এটি প্রান্তে স্থাপন করা ভাল।

তৃতীয়াংশের নিয়ম
তৃতীয়াংশের নিয়ম

একটি রচনা তৈরি করা ফটো প্রক্রিয়ার অন্যতম উপাদান। এটা আগে থেকে চিন্তা করা উচিত. কিন্তু যদি কোন সময় বা ধারনা না থাকে, তাহলে নির্দ্বিধায় রুল অফ থার্ডস ব্যবহার করুন।

আনুমানিক অনুপাত

ফটোগুলি সাধারণত তাদের নেটিভ অ্যাসপেক্ট রেশিওতে (সাধারণত 2:3 বা 4:3) ভাল দেখায়। কিন্তু বিকল্প অনুপাত একটি অপ্রত্যাশিত প্রভাব থাকতে পারে এবং নাটকীয়ভাবে ছবি উন্নত করতে পারে।

আকৃতির অনুপাত সম্পর্কে চিন্তা না করে এবং পোস্ট-প্রসেসিংয়ের জন্য ক্রপ নিয়ে খেলার পরিবর্তে, ছবির বিষয়বস্তুটি ঘনিষ্ঠভাবে দেখে নেওয়া এবং শুটিংয়ের পর্যায়ে কোন অনুপাতটি সঠিক তা নির্ধারণ করা ভাল।

অনেক ক্যামেরা আপনাকে সরাসরি ক্যামেরায় আকৃতির অনুপাত সেট করার অনুমতি দেয়, কিন্তু একই সময়ে RAW এবং JPEG তে শুটিং করার সময়, আপনার কাছে সম্পাদনার সময় ক্রপ করার উৎস থাকবে।

আনুমানিক অনুপাত
আনুমানিক অনুপাত

প্রধান সুবিধা হল আপনি নির্বাচিত আকৃতির অনুপাতের ছবি দেখতে পাবেন এবং কম্পোজিশন উন্নত করতে ক্যামেরা বা বিষয় সরাতে পারবেন।

একই সময়ে, নির্বিচারে ছবি কাটানোর পরামর্শ দেওয়া হয় না - ক্রপ করার সময়, একটি নির্দিষ্ট আকৃতির অনুপাত পর্যবেক্ষণ করাও ভাল।

ধীরে ধীরে, আপনি দেখতে শিখবেন যে কোন আকৃতির অনুপাতটি রচনাটির উপর সবচেয়ে বেশি জোর দেয়।

স্পট মিটারিং

মিটারিং হল ক্যামেরায় প্রবেশ করা আলোর পরিমাণ দ্বারা একটি চিত্রের উজ্জ্বলতার একটি অনুমান। এটি আপনাকে ছবিগুলিকে অন্ধকার বা আলোকিত করতে দেয় না। তিন ধরনের মিটারিং রয়েছে: কেন্দ্র-ভারিত, ম্যাট্রিক্স এবং স্পট।

স্পট মিটারিংয়ের মাধ্যমে, উজ্জ্বলতা সাধারণত ফ্রেমের কেন্দ্র থেকে বা সক্রিয় ফোকাস পয়েন্ট থেকে নির্ধারিত হয়। স্পট মিটারিং ব্যবহার করা হয় যখন বিষয়ের উজ্জ্বলতা ব্যাকগ্রাউন্ডের উজ্জ্বলতা থেকে খুব আলাদা হয়, সেইসাথে যখন ফ্রেমে খুব হালকা বা খুব অন্ধকার বস্তু থাকে।

স্পট মিটারিং সাধারণত মূল বিষয় সঠিকভাবে উন্মোচিত ফটোগ্রাফ পেতে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য বস্তুর উজ্জ্বলতা উপেক্ষা করা হয়.

আপনি যত বেশি স্পট মিটারিং ব্যবহার করবেন, তত বেশি আপনি এক্সপোজার সম্পর্কে বুঝতে পারবেন।

আলোর ভারসাম্য

আপনি যদি RAW-তে গুলি করেন, তাহলে সাদা ব্যালেন্স পরে টুইক করা যেতে পারে।কিন্তু আপনি যদি এখনই JPEG ছবি ব্যবহার করতে চান এবং কৃত্রিম বা মিশ্র আলোতে ছবি তুলতে চান, তাহলে ম্যানুয়ালি হোয়াইট ব্যালেন্স সেট করা ভালো।

নির্দিষ্ট সেটিংস ক্যামেরা মডেলের উপর নির্ভর করে। কিন্তু নীতি একই।

যে আলোতে আপনি মূল ফ্রেমে শুট করার পরিকল্পনা করছেন সেই আলোতে নিরপেক্ষ রঙের একটি বিষয়ের ছবি তুলুন (উদাহরণস্বরূপ, একটি ধূসর কার্ড)। সাদা ভারসাম্যের জন্য একটি রেফারেন্স হিসাবে সেটিংসে ক্যাপচার করা ফ্রেম সেট করুন। একটি নিরপেক্ষ রেফারেন্স আপনাকে পরবর্তী শটগুলি সংশোধন করতে এবং ফ্রেমের রঙগুলিকে প্রাকৃতিক করতে অনুমতি দেবে।

আপনি আপনার ফটোতে রঙের টোন উচ্চারণ করতে আপনার নিজের সাদা ব্যালেন্স ব্যবহার করতে পারেন। উপরে বর্ণিত কৌশলটি ব্যবহার করুন, তবে মানটি বর্ণহীন নয়, তবে রঙিন হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ, ঠান্ডা নীল। এটি ফ্রেমে একটি উষ্ণ হলুদ আভা দেবে - ভোরের ধোঁয়াশা কাটাতে আপনার যা দরকার।

ফ্ল্যাশ

অনেকে ফ্ল্যাশ ব্যবহার করতে ভয় পান, তা বিল্ট-ইন বা বাহ্যিক। কিন্তু একবার আপনি তার সাথে "বন্ধুত্ব" করলে, আপনার ফটোগুলির গুণমান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

ক্যামেরায় নির্মিত বাউন্স ফ্ল্যাশকে প্রায়ই উপহাস করা হয়। একটি বাহ্যিক ফ্ল্যাশ সত্যিই সেরা করে। তবে বিল্ট-ইনটি চোখে ঝলকানি যোগ করতে বা ছায়াগুলি হাইলাইট করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফ্ল্যাশ ব্যবহার করা সহজ। বিভিন্ন ধরনের বাহ্যিক ফ্ল্যাশ ইউনিট রয়েছে যা ক্যামেরার অন্তর্নির্মিত মিটারিং সিস্টেমের সাথে কাজ করে এবং সুষম এক্সপোজার তৈরি করে।

একবার আপনি ফ্ল্যাশ ব্যবহার করা শুরু করলে, আপনি শীঘ্রই এটির সাথে টিঙ্কার করতে এবং ম্যানুয়াল নিয়ন্ত্রণের সাথে পরীক্ষা করতে পেরে খুশি হবেন। ফ্ল্যাশ শুধুমাত্র বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য নয়, প্রতিদিনের ফটোগ্রাফির জন্য একটি দুর্দান্ত সরঞ্জাম। এটা চেষ্টা করুন!

মাঠের গভীরতা

এটি এমন দূরত্বের পরিসীমা যেখানে বিষয়গুলি ফ্রেমে তীক্ষ্ণ হিসাবে প্রদর্শিত হয়। এটি ফটোগ্রাফির মূল প্যারামিটারগুলির মধ্যে একটি, যা অন্যান্য জিনিসগুলির মধ্যে, অস্পষ্ট ছবি হতে পারে।

একটি প্রশস্ত অ্যাপারচার (f / 2.8) ক্ষেত্রের অগভীর গভীরতার ফলাফল। বিপরীতভাবে, একটি ছোট অ্যাপারচার (যেমন f/16) ফোকাসের ক্ষেত্র বাড়ায়।

আপনি ফোকাল দৈর্ঘ্য এবং বিষয়ের দূরত্ব ব্যবহার করে ক্ষেত্রের গভীরতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। আপনি যে বিষয়ের শুট করবেন তার কাছাকাছি, অথবা আপনি যত বেশি লম্বা ফোকাল লেন্থ লেন্স ব্যবহার করবেন, ফিল্ডের গভীরতা তত কম হবে - ছবির শুধুমাত্র একটি সরু ফালা ফোকাসে থাকবে। এবং বিপরীতভাবে.

অতএব, শুটিংয়ের জন্য একটি লেন্স নির্বাচন করার সময়, এটি কীভাবে ক্ষেত্রের গভীরতাকে প্রভাবিত করবে সে সম্পর্কে চিন্তা করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যাপারচার এবং/অথবা দূরত্ব সামঞ্জস্য করুন।

হাইপারফোকাল দূরত্ব

ক্ষেত্রের গভীরতার সাথে যুক্ত আরেকটি ধারণা হাইপারফোকাল ফোকাসিং দূরত্ব। আপনি সম্ভবত এমন ল্যান্ডস্কেপ দেখেছেন যেখানে পটভূমি এবং অগ্রভাগ সমানভাবে তীক্ষ্ণ। আপনার চিত্রগুলিতে এটি অর্জন করতে, আপনাকে হাইপারফোকাল দূরত্ব কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শিখতে হবে।

হাইপারফোকাল দূরত্ব হল ফোকাসের ক্ষেত্রের সামনের প্রান্তের দূরত্ব যখন লেন্সটি অনন্তে ফোকাস করে।

সহজ ভাষায়, এটি ক্ষেত্রের একই গভীরতা, কিন্তু যখন অনন্তে ফোকাস করা হয়। ক্ষেত্রের গভীরতার মতো, হাইপারফোকাল দূরত্ব লেন্সের ফোকাল দৈর্ঘ্য এবং অ্যাপারচারের উপর নির্ভর করে। অ্যাপারচার যত ছোট হবে এবং বিষয়ের ফোকাল দৈর্ঘ্য তত কম হবে।

এমন অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে যা আপনাকে হাইপারফোকাল দূরত্ব এবং ক্ষেত্রের গভীরতা নির্ধারণ করতে সহায়তা করতে পারে। তারা আপনাকে আদর্শ ফোকাল দৈর্ঘ্য, এবং বিষয়ের দূরত্ব এবং অ্যাপারচার বলবে।

আপনার হাতে একটি স্মার্টফোন না থাকলে, আপনি দৃশ্যের দূরত্বের এক তৃতীয়াংশ ফোকাস করে প্রয়োজনীয় ফোকাল দৈর্ঘ্য অনুমান করতে পারেন, যা তীক্ষ্ণ বলে মনে করা হয়। এটি নিশ্চিত করে যে ফোরগ্রাউন্ড এবং ব্যাকগ্রাউন্ড যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ, এবং দূরবর্তী বস্তুগুলিতে ফোকাস করে ফোকাসের ক্ষেত্র নষ্ট করা এড়ায়।

প্রাকৃতিক এইচডিআর

অনেকে এমন শট জুড়ে এসেছে যেখানে একটি সুন্দর নীল আকাশ এবং একটি অন্ধকার অগ্রভাগ রয়েছে বা যেখানে একটি দুর্দান্ত অগ্রভাগ রয়েছে এবং আকাশটি একটি সাদা দাগে মিশে গেছে।সাধারণত এই ক্ষেত্রে ফটোগ্রাফি সম্পর্কিত নিবন্ধগুলিকে ND ফিল্টার ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়, যা ক্যামেরায় পৌঁছানো আলোর পরিমাণ কমিয়ে দেয়। কিন্তু ডিজিটাল ফটোগ্রাফির যুগে বিকল্প পদ্ধতি রয়েছে।

একই পয়েন্ট থেকে দুই বা তিনটি শট নিন, কিন্তু ভিন্ন এক্সপোজার সহ। তারপর তাদের একত্রিত করুন। আপনি উজ্জ্বলতার বিস্তৃত পরিসর পাবেন।

এইচডিআর ফটোগ্রাফি নামে পরিচিত এই কৌশলটি প্রায়শই প্রচুর হ্যালো (বস্তুর চারপাশে অপ্রাকৃতিক হ্যালো), কালো বা সাদা এবং প্রাণবন্ত রঙের ছবিগুলির সাথে যুক্ত থাকে।

এইচডিআর
এইচডিআর

কিন্তু HDR শট অনেক বেশি সূক্ষ্ম হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, 1-3EV এর এক্সপোজার পার্থক্য সহ দুটি বা তিনটি ফটোগ্রাফের একটি সিরিজ নিন। এটি একটি মিশ্রিত চিত্র তৈরি করার জন্য যথেষ্ট হতে পারে যেখানে বিশদ হাইলাইট এবং ছায়া উভয়েই উপস্থিত থাকে।

আপনি যে কোনও ফটো এডিটরে ফ্রেমগুলিকে একত্রিত করতে পারেন যা স্তরগুলির ফাংশনকে সমর্থন করে। শটগুলি একত্রিত করুন এবং পছন্দসই এলাকার স্বচ্ছতা সামঞ্জস্য করুন। একই সময়ে, সর্বত্র একই উজ্জ্বলতা তৈরি করার চেষ্টা করবেন না, মিডটোন, ছায়া এবং আলো নিয়ে খেলুন।

জ্যামিতিক পরিসংখ্যান

ফটোগ্রাফাররা যখন মিরর এবং উল্টো দিকের ক্যামেরা ব্যবহার করেন, তখন তারা রচনার অনুভূতি তৈরি করে। তারা আকৃতির একটি অর্ডারকৃত সংগ্রহ দেখেছে, শুধুমাত্র স্বীকৃত বস্তু নয়।

আপনার চারপাশে জ্যামিতিক আকার দেখতে চেষ্টা করুন. এটি আপনাকে রচনাটি উন্নত করতে দেয়। এই ক্ষেত্রে একটি দুর্দান্ত ওয়ার্কআউট হল শহর এবং ছায়া ফটোগ্রাফি, তবে প্রতিকৃতি এবং স্থির জীবনগুলিও ভাল।

কালো এবং সাদা ফটোগ্রাফি

অনেক ফটোগ্রাফার শুটিংয়ের পর রঙিন ছবিকে সাদা-কালোতে রূপান্তর করেন। তবে কালো এবং সাদা ফটোটি আগে থেকেই ভেবে একরঙা রঙে শুট করা ভাল।

এটি করার জন্য, আপনি ক্যামেরাটি কনফিগার করতে পারেন যাতে ছবিগুলি একই সাথে JPEG এবং RAW-তে সংরক্ষণ করা হয়। তারপর একটি একরঙা শৈলী বা একটি b/w ফিল্ম এমুলেশন মোড চয়ন করুন।

এইভাবে, রঙিন ছবি RAW-তে সংরক্ষিত হবে। এটি আপনাকে শুটিংয়ের পরে তাদের সাথে কাজ করার অনুমতি দেবে। আপনি লাইভ ভিউ, কমপ্যাক্ট বা আয়নাবিহীন ডিএসএলআর ব্যবহার করছেন না কেন, আপনি শট নেওয়ার আগে স্ক্রিনে b/w তে দৃশ্যটি দেখতে সক্ষম হবেন।

যে কোনো ফটোগ্রাফার যে সঙ্গত কারণে তার রুটি খায় সে হাজার হাজার জঘন্য ছবি তোলে। আনসেল অ্যাডামস

বর্ণিত ছবির কৌশলগুলি আপনাকে আপনার ছবির গুণমান উন্নত করতে সাহায্য করবে। তারা নতুনদের জন্য বিশেষভাবে দরকারী। চেষ্টা করতে ভয় পাবেন না, কারণ অনুশীলনের সাথে বোঝা যায়।

প্রস্তাবিত: